Герои
«Нет ничего лучше гор, мотоцикла и бесконечной дороги под ним»: Путешествие по Азии на двух колёсах
До 2012 года вся моя жизнь состояла из перманентной беготни. У меня было своё дело, машина, 13 пар обуви и вздёрнутый подбородок. Но однажды я задумался: почему существуют такие вещи, как дайвинг и прыжки с парашютом, но нет такого экстремального вида спорта — бросить нажитое и начать сначала? И я решил провести эксперимент — получить заряд адреналина за счёт возможности осознанно потерять все накопленные деньги. Я продал свой бизнес, машину, имущество и оказался на распутье: одна часть меня хотела вложить деньги в новое дело и снова пуститься в бесконечный бессмысленный бег. Другая часть меня, страдающая от скучной городской жизни, просила ступить на неизведанный путь.
Илья
предприниматель, путешественник
И я решил отправиться в Гималаи. Моё путешествие должно было начаться с покупки мотоцикла на севере Индии, откуда я через исток священной реки Ганг, Тадж-Махал, индийские ступы и 23 индийских города двинулся бы на юг в Пуну, где планировал несколько дней пожить в международной коммуне Ошо. Продать мотоцикл я собирался в Мумбае и оттуда полетел бы в Бангкок. В финале моего маршрута, если останется достаточно денег, я собирался посетить Малайзию и Сингапур. Всё путешествие должно было занять около полугода.
Продолжительноть
4 месяца
Расстояние
5 000 км
бюджет
250 000 рублей
Индия
Если представить Россию серым квадратным булыжником, то Индия — это жёлтый растущий цветок. Люди здесь не накладывают на свою жизнь социальных ограничений и делают то, что им хочется. Если тебе захотелось спать — ложись где заблагорассудится, хоть на улице. Если ты, будучи за рулём, встретил на дороге знакомого и хочешь с ним поболтать, парализовав дорожное движение, — пожалуйста. Для абсолютно любого желания здесь есть веская причина — Индия.
Все городские улицы в Индии очень узкие, светофоров почти нигде не встретишь. Движение регулируется не законами и правилами, а человеческими отношениями и совестью. Тем не менее за всё время пребывания в Индии я не увидел ни одного ДТП. А ещё любой владелец бизнеса, будь то таксопарк, гостиница или кафе, не гнушается выполнять ту же работу, что и его подчинённые — работает таксистом, прислуживает официантом в кафе и спит на кухне, чтобы не занимать свободные номера в собственной гостинице.
Ришикеш
В Индии никогда не задаёшься вопросом, чем заняться — страна решает за тебя. В Ришикеше мне от управляющего отелем достался мотоцикл — практически новый, сделанный индийцами для индийцев и индийских дорог. У местных такой мотоцикл считается весьма пижонским транспортным средством — по их меркам, он слишком мощный (220 кубов) и слишком блестящий.
В Ришикеше множество школ йоги, соответственно, много иностранцев, в том числе и наших соотечественников. По приезду я сразу отправился на своём мотоцикле в одну из таких школ, по пути попав в пробку. Вот тогда-то я и научился водить мотоцикл. Второй день в Ришикеше я посвятил обучению спуска на каяке — гребной лодке. Город находится прямо на реке Ганг, поэтому школ каякинга, как и йоги, там множество. В Ришикеше я переосмыслил тактику передвижения по Индии и понял: нужно не бежать галопом, лихорадочно оглядываясь по сторонам, а останавливаться и вникать. Поэтому я решил перекроить свой маршрут, оставив только самый «глубокий» север.
Рудрапраяг и Укхимат
В Рудрапраяге, остановившись в кафе, я заказал лепёшку с маслом, рис и дал — соус из бобовых. Лепёшку подали без масла, и я начал возмущаться, после чего официант вытащил лепёшку из моего рта, окунул её в масло и отдал обратно. Тут же рядом сел индиец и принялся уплетать рис грязными руками. Я был в шоке от увиденного и даже представить себе не мог, что уже через несколько часов сам буду делать точно так же. К слову, еда была вкусной, но чересчур острой. За время своего путешествия я вывел идеальную формулу питания в Индии — это паранта (лепёшка с картошкой) и какой-нибудь дал. А ещё в святых городах, таких как Ришикеш, Кедарнатх, Бадринатх, не едят мяса, животные там умирают своей смертью.
По дороге в Укхимат я познакомился с молодым индусом, которому рассказал про свой маршрут и о том, что я из Норильска, где зимой температура воздуха опускается до –55 градусов. После этого парень и вся его родня облепили меня и просили с ними сфотографироваться. Оказалось, что в Рудрапраяг они приехали на службу и предложили мне присоединиться к ним и поселиться в храме. Храм находился на вершине ущелья, за номер попросили 200 рупий (около 100 рублей). Номер оказался маленьким и без окон, но очень уютным. Служба должна была состояться в семь вечера, и меня уверили, что я обязательно должен прийти на ритуал, если хочу «прикоснуться к Богу». Что ж, на параплане я уже летал, на каяке плавал, а вот к Богу ещё не прикасался. Служба оказалась ритуалом превозношения даров какому-то святому.
Чопта и Бадринатх
Оказавшись в Чопте, я остановился в гостинице, где не оказалось электричества и воды. За ночь в этой клетке хозяин просил 800 рупий. Кое-как сторговавшись с ним до 400, я оставил в комнате свои вещи и направился к храму Тунгнатх — самому высокому храму в мире, как уверили меня местные. Вернувшись в свой барак после четырёх часов прогулки, я лёг в постель, не раздеваясь. Сначала было холодно так, что шёл пар изо рта, но, в конце концов, мне удалось согреться. Спать с пауками я уже привык, поэтому уснул быстро.
Бадринатх — белый город в ущелье, прямо у подножия горы Нилаканты. Это самый холодный и самобытный город из всех, что мне довелось посетить за время путешествия. Кажется, что основное занятие всех жителей — греться, на каждом углу здесь жгут костры. В центре города есть храм с горячими источниками, но он для меня не представлял интереса.
В четырёх километрах от Бадринатха находится деревня Манна — последний индийский населённый пункт в моём маршруте. Место очень дикое — с десяток полуразрушенных лачуг и храм. Двинувшись дальше, я наткнулся на дорогу, которая, как оказалось, вела в Китай. До китайской границы оставалось всего 50 километров, и военные в КПП ни в какую не хотели пропускать меня на мотоцикле дальше — даже тысяча рупий не решили вопрос.
На следующий день было решено сделать марш-бросок сразу до Кедарнатха. Большая часть индийских дорог — с плавным асфальтом, на остальных идёт ремонт, и несколько десятков километров приходится ехать по ухабам со скоростью около 20 км/ч. До деревни Кедарнатх оставалось около 14-ти километров пути, когда дорога внезапно оборвалась. Дальше пришлось передвигаться на лошадях.
Меня уверили, что я обязательно должен прийти на ритуал, если хочу «прикоснуться к Богу». Что ж, на параплане я уже летал, на каяке плавал, а вот к Богу ещё не прикасался.
Кедарнатх и Агра
Кедарнатх упоминается в древних писаниях ещё до нашей эры, а находящийся в ней храм был основан в VIII веке нашей эры. Согласно поверьям, именно здесь бог Шива превратился в быка и ушёл под землю. Деревня открыта только шесть месяцев в году, зимой её засыпает снегом, и она становится необитаемой. По прибытию меня обступили монахи, которые за деньги предлагали совершить ритуал поклонения. Затем ко мне пристала какая-то старуха: я дал ей 10 рупий, но она заявила, что этого мало. За всем этим наблюдал садху. На мой взгляд, вера с привязкой к деньгам фальшива, ибо теряет всякую связь с духовным миром, и я поделился своими сомнениями с ним. Садху ответил, что давать деньги — это желание, а не обязанность и что отданные деньги возвращаются в большем количестве.
Дальше я собирался посетить Дели и Агру, где расположен Тадж-Махал. Добираться я решил на поезде третьего класса. К слову, поезда в Индии практически ничем не отличаются от российских. Через семь часов я был в Дели, где решил взять напрокат новый мотоцикл и доехать на нём до Тадж-Махала и обратно. Много времени ушло на то, чтобы найти мотоцикл всего на один день и с небольшим залогом. Изначально я хотел попробовать Bajaj Pulsar — очень распространённый индийский мотоцикл спортивного типа. И такой был найден за две тысячи рупий в сутки и десять тысяч рупий залога. Вообще, у индусов очень прагматичное отношение к мотоциклам: самый максимальный объём двигателя производимых в Индии мотоциклов — 220 кубов, но чаще 120–180.
Агра показалась мне обычной деревней, где всё вертится вокруг одного только Тадж-Махала. На подъезде к городу куча автобусов, туристов и продавцов всего, что только можно представить. Торгуют даже плётками для верблюдов и местами для парковки. Узнав, что входной билет в храм стоит 500 рупий, я потерял всякое желание туда заходить. Вместо этого я завернул на какую-то пыльную тропинку вдоль стен храма и решил просто прогуляться по территории.
Джайпур и Пуна
В Джайпуре у меня было шесть часов на осмотр города, который оказался полон всяких древних полуразрушенных построек. После трассы, где только ты и дорога, режут глаз все эти автобусы с туристами, а их жизни кажутся каким-то избитым сценарием. После осмотра города я двинулся в Пуну, где посетил коммуну Ошо — спроектированный лично Бхагваном Раджнишем курорт с комплексом зданий для медитаций и жизни. Новичков там собирают в девять утра, проводят им экскурсию и краткую демонстрацию основных медитаций.
Первым делом все сдают анализ крови на ВИЧ-инфекцию. В ашраме не возбраняются сексуальные отношения, главное правило — это взаимное желание, поэтому на территорию ашрама не допускаются люди с инфекцией. В случае если кто-либо дотрагивается до тебя без твоего согласия, его исключают из ашрама. Если во время коллективной медитации тебе хочется чихнуть или кашлянуть, нужно выйти, при этом войти обратно уже нельзя. Тебя также могут выпроводить наружу, если твои носки воняют слишком навязчиво.
Затем меня повели в небольшой медитационный зал, где познакомили с основными упражнениями, а затем показали окрестности. Весь храмовый комплекс расположен на территории очень ухоженного парка с фонтанами, прудами, ручьями и павлинами. На территории ашрама расположены несколько кафе, большой открытый бассейн с сауной, несколько жилых домов, медитационные залы. Во всём комплексе принята единая форма — тёмно-бордовые и белые робы. Первый вид робы используется для повседневной носки, вторую надевают на вечернюю медитацию. Также на территории находится несколько магазинов. В первом можно купить робы, купальные плавки, коврики, личные стулья для медитаций и презервативы, во втором продаётся литература, написанная самим Ошо. График медитаций расписан с 6:30 до 24:00 часов. Некоторые практики идут параллельно, но в целом одна плавно перетекает в другую, и можно посетить все, если хватит сил.
Таиланд
Бангкок
В Бангкоке я поселился в районе Коасан-роад, в самом центре самой оживлённой улицы города, где вечером пешеходу не остаётся места от засилья туристов. Повсюду кафе, магазины, клубы, бары, тату-салоны и прочие заведения, где турист может потратить максимальное количество денег.
Когда я искал байк напрокат, в одном месте мне отказали только потому, что я русский — мол, я уеду на нём из Бангкока в Паттайю и не вернусь. После того как узнают, что ты из России, сразу показывают мятую, засаленную бумажку с ценами на сексуальные услуги. Широко улыбающиеся тайки с ещё более широко раздвинутыми ногами ведут себя так, потому что на их услуги есть спрос, и от этого немного обидно.
Совершенно случайно я оказался на Ко Чанге — райском острове, путь до которого из Бангкока занимает шесть часов и стоит 270 бат (около 280 рублей). Сам остров представляет собой сочетание всего, что нужно для амёбного и дешёвого отдыха. Жильё на берегу моря можно снять за 300 бат в сутки, а мотоцикл взять напрокат за 150. Рестораны распирает от вкусной еды, солнце светит весь день, повсюду пальмы, водопады, отличные дороги и шикарный сервис. Короче, деградируй на здоровье и ни о чем не думай. Кстати, Ко Чанг, как и весь остальной Таиланд, оккупирован русскими туристами.
Если честно, я с радостью готов поменять тихий солнечный пляж с прозрачной водой, пальмами и доступными женщинами на вонючий дырявый автобус с сумасшедшим индусом на соседнем сиденье. Нет ничего лучше гор, мотоцикла и бесконечной дороги под ним. Поэтому я ждал дня отъезда и, уезжая, наконец, снова почувствовал себя в своей тарелке.
Непал
Катманду
В Катманду я поселился в туристическом районе Тамель, где начал обдумывать своё дальнейшее движение. Я давно мечтал проехать Непал на мотоцикле. Ради интереса я ввёл в поисковике фразу «мототуры по Непалу». Единственное, что я нашёл, — это недавно открытый маршрут до границы королевства Мустанг. Это была организованная двухнедельная программа для опытных мотоциклистов за 3500 долларов с гидом, механиком и джипом сопровождения. Описание тура порадовало: «мы проедем по самому глубокому в мире ущелью», «экстремальная дорога не для слабонервных».
Также в описании было указано, что дорога состоит из песка, водяных бродов и камней. На это внимания я не обратил, потому что уже считал себя достаточно опытным водителем после трасс севера Индии и крупных индийских городов. Бегло прочитав маршрут, я решил: еду первым делом, только самостоятельно. Требовалось найти подходящий для непальских гор мотоцикл, и таковым оказался относительно новый красный Bullet компании Royal Enfield за 2100 рупий в день.
Катманду очень похож на индийскую деревушку. Столица, как и весь Непал, живёт за счёт рек и гидроэлектростанций. От полноводности рек напрямую зависит, есть ли в стране электричество. На севере дела с этим обстоят получше — там почти всегда реки полные. А вот в Катманду, который южнее, возникают проблемы, особенно в зимний сезон. Иногда электричества в городе нет по 10–12 часов в сутки. Такая высокотехнологичная роскошь, как горячее отопление, в Непале отсутствует, поэтому вся горячая вода подогревается бойлерами. Так как зачастую отсутствует и электричество, то вода остаётся холодной. Поэтому ледяной душ становится нормой.
Рядом с Катманду находится множество храмов и священных городов, и я решил посетить Сваямбунатх и Пашупатинатх — священный пригород, крематорий, куда свозят умерших для обряда сжигания. Место сжигания располагается на реке, вдоль которой — бетонные выступы. На эти выступы в специальном деревянном каркасе кладётся умерший и после ритуала прощания поджигается. Местные жители уже привыкли к тому, что на их глазах целиком сжигают человека, и просто наблюдают за процессом. Я попал на два обряда прощания, где не оказалось страдальческих лиц, чёрных костюмов и прочих угнетающих похоронных атрибутов. Через полтора часа пепел смели в священную реку и разошлись.
Местные жители уже привыкли к тому, что на их глазах целиком сжигают человека, и просто наблюдают за процессом.
Покхара
Вечером я доехал до Покхары, где поселился в шикарном отеле за 700 рупий в сутки. Покхара — город на озере, бывшее пристанище хиппи. Тут есть и блюз-бар, и Bullet Basecamp, и куча других стильных заведений. В Покхаре стартует множество трекинговых маршрутов, в том числе к базовому лагерю Аннапурны. С холма в Покхаре также открывается самый лучший вид на все три пика этого горного массива.
Татопани
По пути я и познакомился с экстремальной непальской дорогой. Как только тебе начинает казаться, что ты уже проехал самый сложный дорожный участок, сразу натыкаешься на более изощрённый. Где-то между булыжником и ямой у меня порвалось сцепление. На следующее утро мастер был найден, мотоцикл был починен, и я отправился покорять прежнюю дорогу во второй раз. Дорога представляла собой смесь из камней, гравия, песка, грязи, а когда я забрался выше, то ещё и льда. Мотоцикл заносило, вырывало у меня из рук, он глох, скользил по песку и бродам. Но каким-то чудом я всё-таки доехал до Татопани, где сразу заселился в гостиницу с видом на бурлящую реку, и отправился на знаменитые горячие источники.
Калапани
Следующим пунктом моего маршрута стала Калапани — промежуточная деревушка с уникальным расположением. Она находится в ущелье, куда ни глянь — повсюду снежные пики. На следующий день я должен был добраться до конечной точки своего маршрута — священной деревушки Муктинатха, расположенной на высоте 3800 метров. В этой деревушке я проторчал трое суток и посетил местный буддистско-индуистский храм, место паломничества тысяч буддистов.
Около храма находятся 108 святых источников, и, по преданию, если окунуться во все, можно избавиться от негативной кармы предыдущих воплощений, что я и сделал. Рядом с Муктинатхом также находится самый высокий в мире пешеходный перевал Торонг-Ла высотой 5400 метров, до которого я добирался пешком около девяти часов. За время путешествия мой навык управления мотоциклом вырос настолько, что сейчас я легко могу выиграть какие-нибудь кроссовые соревнования по управлению спортивным байком. Инстинкт самосохранения — самый лучший учитель.
До Катманду я доехал за четыре дня, по пути два дня провёл в Покхаре. Непал оставил незабываемые впечатления, особенно меня поразило отношение деревенских жителей к детям — там с ними не церемонятся. Научился держать равновесие — иди таскай брёвна. Научился разговаривать — дуй работать продавцом. Дорос до столешницы? На кухню. Тебе уже 15? Самое время водить грузовики и тракторы.
Научился держать равновесие — иди таскай брёвна. Научился разговаривать — дуй работать продавцом. Дорос до столешницы? На кухню. Тебе уже 15? Самое время водить грузовики и тракторы.
Эверест
Побывать в Непале и не увидеть Эверест было бы преступлением. Для начала нужно было вылететь из Катманду в Луклу — стартовую точку трека. В Луклу я надеялся пройти как можно больше, чтобы наверстать потерянное время, и спустя шесть часов оказался в населённом пункте Джорсала.
На следующий день главной задачей было дойти до первого большого перевалочного пункта — Намче-Базара, что мы с успехом, но не без трудностей сделали. Густая растительность, реки, гиганты Ама-Даблам и Эверест — всё это мы видели по пути. С опережением по времени мы дошли до Тенгбоче — очень красивого места с прекрасным видом и тибетским монастырём.
Затем я отправился в Токлу. В тот день я планировал подняться на высоту около километра, надеясь на то, что акклиматизировался ещё две недели назад в Муктинатхе. Тем не менее такой резкий набор высоты дал о себе знать — появилась головная боль. Весь следующий день я посвятил акклиматизации: медленно ходил, глубоко дышал, пускал кровь и пытался хоть как-то сбить поднявшееся давление.
Следующими пунктами маршрута были Лобуче на высоте 4930 метров и деревня Горак-Шеп на высоте 5140 метров. Из этой деревушки стартуют два заключительных трека: до панорамного вида на Эверест и до базового лагеря Эвереста, откуда стартуют восхождения на вершину мира.
По пути картина окрестностей изменилась окончательно — повсюду пики и ледники. Погода ухудшалась с каждым часом, ветер уже сносил с траектории, пальцы на ногах начинали замерзать. С горем пополам мы дошли до Кала-Патхар — смотровой площадки с видом на Эверест, наивысшей точки маршрута. Всё это напомнило мне мой родной Норильск, где каждый поход в школу был сравним с покорением Эвереста, поэтому я чувствовал себя в своей тарелке.
В полном моральном упадке, но с мыслями о том, что я сюда ещё вернусь, пошёл обратно. Часам к девяти вечера погода разбушевалась настолько, что я боялся, как бы наш гостиничный барак не унесло ветром куда-нибудь к Лобуче. Глубокой ночью очень похолодало, пошёл снег. Так, лёжа под тремя одеялами, с давлением, как у бегущего спринт, я всю ночь думал о следующим дне.
Радость наступившего дня омрачилась видом в окне — было снежно и пасмурно, видимость была нулевая. Всё же было решено идти. По сравнению с остальными дистанциями поход на базовый лагерь Эвереста — это прогулка по парку, поэтому мы дошли быстро, за два часа. За очередным перевалом передо мной расстелилась легендарная местность — базовый лагерь самой высокой в мире вершины.
Немного общеизвестной информации: в среднем на восхождение от базового лагеря требуется два месяца. Всего на вершине Эвереста побывали 4000 человек, 200 человек погибли при попытках восхождения. Государственное разрешение на покорение Эвереста стоит 10 тысяч долларов, вся экспедиция обходится в среднем в 70 тысяч долларов. После 8000 метров начинается мёртвая зона, на этой высоте в воздухе содержится лишь треть необходимого человеку кислорода. Но на практике немало случаев, когда вершина покорялась без применения кислородных баллонов.
Вроде бы после этого маршрут должен был быть закончен, но мне не давала покоя мысль о том, что лучшего вида на Эверест я так и не увидел из-за плохой погоды. Я решил оставаться в Горакшепе до тех пор, пока не развеются тучи и не откроется вид с Кала-Патхар. Ночевал я снова на высоте 5140 метров. Такая высота заметно сказывается на организме, особенно по ночам. Когда ложишься спать, давление такое, будто бежишь трусцой.
На следующее утро я проснулся от радостных криков. Я сразу понял, в чём дело, и уснуть уже не мог, поэтому начал собираться. Выйдя на улицу, я, наконец, увидел долгожданный пейзаж: чистое небо и чёткие тропы. На радостях я просто забежал на Кала-Патхар, откуда и открылся тот самый долгожданный вид — гигант Нуптце, за ним Эверест. Это была победа над самим собой и над своими страхами. Это был триумф воли.
До Луклы, стартовой точки маршрута, я добрался за три дня. В конце своего путешествия я снова отправился в Катманду, где, обнаружив, что лишился своего постоянного источника дохода, решил вернуться в Россию.
Всё это напомнило мне мой родной Норильск, где каждый поход в школу был сравним с покорением Эвереста, поэтому я чувствовал себя в своей тарелке.
Итог
За четыре месяца своего путешествия я сильно изменился. И дело даже не в том, что я обрёл какие-то новые качества. Я лишь ещё больше влюбился в жизнь. Ценность мгновения обострилась настолько, что теперь я зубами вгрызаюсь в каждое. Теперь я не понимаю, как можно не использовать такой уникальный ресурс, как сочетание рук, ног и головы? Как можно вливать в себя литры алкоголя, когда мир может подарить столько впечатлений без допингов?
Комментарии
Подписаться