Культура
Техника боро: История японской традиции нашивать заплатки
Те, кто следит за рынком японской одежды, могли заметить частое нарочито грубое использование многочисленных заплаток, неаккуратно нашитых на джинсы, ценой в 50 тысяч йен. Это не нездоровый энтузиазм охочих до восстановления и латания винтажной одежды японцев, как можно было бы подумать. Фактически это целая традиция японского народа. Сегодня FURFUR разбирает искусство, история которого насчитывает не одну сотню лет — боро.
История боро
|
Само слово «боро» означает буквально «обрывки, тряпки» и достаточно ясно говорит о сути подобной техники: это одежда, состоящая из многочисленных сшитых друг с другом тряпок и лоскутов. Несложно догадаться, что традиция происходит из беднейших слоев японского общества. Сотни лет назад японские крестьяне и ремесленники начали шить себе подобия кимоно и оби. Разумеется, и речи не заходило о дорогих материалах вроде шелка, из которых шили кимоно для аристократии. Да что там — даже хлопок считался тканью редкой и дорогой. |
Иллюстрированный путеводитель по теХнике боро |
Поэтому шили такие костюмы, например, из конопляной пеньки, которой на японских островах было навалом. Из соображений теплоизоляции появилась традиция прошивать конопляную ткань хлопковой нитью, более того — на ее основании были изобретены сотни разных техник орнаментального шитья: sashiko, hizhinasi или kogin.
Боро — это в первую очередь история практичности. Крестьяне не могли позволить себе шить новую одежду по каждому удобному случаю, они работали и отдыхали в одном и том же костюме, который постоянно приходилось укреплять и зашивать. Именно поэтому появилась эстетика многочисленных заплаток и нашивок из разных тканей — использовали то, что было под рукой. Со временем боро стало больше, чем одеждой — для бедных крестьян именно такие предметы быта стали проводником семейных традиций и истории, и они передавались из поколения в поколение.
|
|
Одним из доступных натуральных красителей в Японии всегда был именно индиго (о котором, кстати, мы уже писали более подробно), поэтому чаще всего винтажные боро окрашены именно в немного выцветший синий. Но по иронии судьбы, неискушенному зрителю кажется, что это какие-то предметы из коллекций японских дизайнеров конца прошлого или начала этого века. |
На самом деле отчасти так оно и есть — как только Япония совершила свой стремительный экономический скачок, боро, в свою очередь, перешел из области реальной жизни в статус народного прикладного искусства, став объектом коллекционирования и вдохновения для дизайнеров.
Техника сасико
|
Саcико (в некоторых случаях транслитерируют как «сашико») в переводе с японского означает «маленький прокол», что в точности описывает технологию выполнения стежков. Судя по японским летописям, техника существовала уже в VIII веке, но настоящий ее расцвет пришелся, конечно, на эпоху активного развития боро, когда дополнительная простежка одежды толстыми нитями стала регулярной и общераспространенной практикой. Таким образом в холодное время года простегивали несколько слоев ткани на износившееся кимоно, в результате чего оно превращалось в некое подобие теплой стеганой куртки, к тому же значительно более прочной. |
Вышивка на ткани |
Кстати, ремонтировали таким способом не только одежду, но и предметы домашнего обихода вроде подушек, одеял, пледов и чехлов. Сасико традиционно является женским ремеслом, именно таким «вышиванием» занимались островные женщины зимой, когда не нужно было работать в полях. Шитье было очень важным навыком в небогатых крестьянских семьях, поэтому девушка, желавшая удачно выйти замуж, должна была обладать мастерством сасико и боро.
Боро сегодня
По сути, боро, как и любой ярко выраженный этнический элемент, — отличный способ индивидуализировать собственный внешний вид. На фоне того, как быстро тиражируется любая интересная вещь, такие изыски смотрятся почти что экстравагантно.
Впрочем, боро — не для ленивых: любая вещь, стилизованная под эту технику, поистине уникальна, поскольку создается вручную и, естественно, стоит приличных денег. Конечно, в первую очередь великолепно эксплуатируют тематику именно японские марки. Это и специализирующаяся на дениме Blue Blue, и марка Sri, и те же Visvim, а также пара десятков брендов, о которых за пределами Страны восходящего солнца никто и не слышал. Но главным популяризатором боро, пожалуй, стоит называть токийский бренд Kapital (с которым активно сотрудничает Ник Вустер).
Одежда Kapital
Дизайнеры марки подходят к концептуальной стороне своего дела с практически маниакальной дотошностью — все коллекции создаются на основе культурного наследия с разных континентов: узоры навахо, традиции аммонитов, эскимосов, шотландцев, милитари и, конечно же, боро и сасико. Кстати, в прошлом году на неделе моды в Париже Ким Джонс, ответственный за мужскую линию Louis Vuitton, представил в рамках весенне-летней коллекции совместную с Kapital линейку одежды, разработанную с использованием техники боро. Так что в скором времени японские лохмотья можно будет увидеть и в витринах модных бутиков.
Комментарии
Подписаться