Однажды кто-то из взрослых вынес во двор ничем не примечательную доску на роликах и предложил ребятам прокатиться на ней. Конечно, тут же нашёлся смельчак, решивший первым испытать незнакомый спортивный снаряд. Хозяин доски объяснил ему технику катания, и вот по асфальту покатился… самокат, а мальчик почему-то остался на месте. Тогда школьник ещё раз попробовал проехать на доске, и опять самокат, словно необъезженный конь, сбросил его. Только с третьего или четвёртого захода неудачливый ездок смог проехать на самокате несколько метров. Правда, через неделю он и многие ребята этого двора уже не только ездили по прямой, но и выполняли несложные виражи. Хотите построить себе такой самокат? Тогда за дело.

Так начиналась статья «Роликовый самокат» в приложении к журналу «Юный техник» «Для умелых рук» за 1982 год. Мы решили опубликовать схему и инструкцию по сборке «роликового самоката», описываемую в этой статье. В ней, между прочим, можно почерпнуть очень интересные рекомендации — например, совет использовать речной песок и клей вместо привычной наждачки на деке и технологию отливки колёс в домашних условиях. В общем, наша рубрика с советами сегодня на инженерно-советский манер.

 

 

 Скейтборд

Схема сборки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, сначала об устройстве самоката. Колёса-ролики 9 вращаются в подшипниках на оси 7, закреплённой в кронштейне 4. Кронштейн через резиновый амортизатор 5 и палец (входит в узел 8) шарнирно связан со скобой 3, которая жёстко закреплена винтами на стойке 2. Крепится узел на доске-платформе 1 шестью винтами М4. обратите внимание: подвязка имеет дополнительную опору — палец упирается в специальное гнездо с резиновым амортизатором-вставкой. У этого узла есть ещё одно назначение: он снимает излишние нагрузки с платформы, если самокат по ходу попадает в ямку или ложбинку. Работает подвязка так. Спортсмен, собираясь выполнить поворот, наклоняет корпус в сторону поворота и тем самым с большей силой давит на одну из боковых сторон платформы. Половина амортизатора 5 сжимается под нагрузкой, платформа наклоняется, и шасси разворачивается в сторону наклона корпуса спортсмена. Заднее шасси тоже разворачивается, но уже в другую сторону. Так выполняется поворот.

Постройку самоката советуем начать с платформы 1. Самый простой способ — это выпилить её из прочной, ровной, без сучков и свилей доски с продольным расположением волокон. Подойдет дуб, вяз, берёза. Если вам не удастся подобрать рекомендуемую древесину, используйте обычную, самую ходовую — сосну или ель. Правда, в этом случае доску нужно обязательно укрепить дюралюминиевой пластиной, вырезанной по форме платформы (на металл желательно наклеить шкурку или, намазав его клеем, посыпать речным песком). Чтобы можно было загнуть доску, проварите её конец в ведре около часа. Закрепите платформу в согнутом состоянии брусочками на стапеле и дайте ей высохнуть. Затем разметьте под шасси, но отверстия пока не просверливайте — их удобнее сверлить по месту, то есть тогда, когда будут готовы подвески.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О шасси. Выпилите из стали толщиной 2,5 мм стойку 2 и скобу 3, разметьте их, просверлите отверстия. Чтобы не надломить металл, места сгибов сначала нагрейте, а уж потом начинайте сгибать.

Ось 7, на которой вращаются колёса-ролики 9, сделайте из стального прутка диаметром 8 мм (длина оси 110 мм). На концах её — на длине 35 мм с каждой стороны — нарежьте резьбу M8 и приступайте к изготовлению кронштейна 4. Вырежьте его тоже из стали, но уже толщиной 2 мм. При гибке детали не используйте в качестве оправки ось — можете погнуть её.

Ось на кронштейне закрепите штифтом или неглубокой насечкой вмятиной.

Детали узла 8, в который входят гнездо со вставкой-амортизатором и палец-фиксатор, изготавливайте в последнюю очередь: гнездо из стальной трубы с толщиной стенки не менее 2 мм; вставку — из резиновой трубки, заклеенной с одного торца кусочком резины толщиной 3–4 мм; а палец — из болта M865-70 мм и двух фиксирующих гаек M8.

 

  

 

 

 

 

 

 

Собирается подвязка в такой последовательности. Сначала на стойке 2 развальцуйте и запаяйте (или заклепайте) гнездо. Затем к торцевой стенке кронштейна приверните винтами M4 скобу 3 и вставьте в неё амортизатор 5 (упругую резину толщиной 40 мм) с прорезью. Скобу 3 и кронштейн 4 соедините пальцем-фиксатором (подвинчивая или отвинчивая гайки, вы можете изменять жёсткость подвески), в гнездо поместите резиновую вставку, на ось с двух сторон наденьте упорные втулки 6 шириной 1,5–2 мм и собранный узел закрепите винтами на платформе.

Для изготовления роликовых колёс можно использовать полиуретан или сырую резину. Но отштамповывать ролики из полиуретана в домашних или школьных условиях очень трудно, поэтому остановимся на изготовлении колёс из сырой резины.

«Выпекают» колеса в специальном приспособлении — разборной пресс-форме. Её можно выточить на токарном станке, а можно и отлить. Для отливки подобных пресс-форм обычно используют старые, изношенные поршни от автомобильных двигателей. Отливают прямо в земляную форму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сырая резина выпускается промышленностью в листах. Измельчите резину и поплотнее заполните ею матрицу, вставив в неё болт М10 и втулку (деталь 9Б). Вставьте в матрицу пуансон и, насколько хватит сил, стяните пресс-форму болтом. Вулканизируйте резину при температуре 130–140 градусов (в зависимости от сорта материала) в течение примерно часа. Делать это можно прямо в газовой духовке, но предупреждаем: температура должна быть постоянной.

Колесо должно свободно вращаться на оси, поэтому нужны подшипники. В нашей конструкции использованы засыпанные — шарики от велосипедных подшипников. Удерживаются они во втулке 9Б и на оси специальными гайками 9А. Гайки нужно обязательно цементировать: по углероду — 0.8-1; по твердости HRC 48-52. На оси колёса удерживаются гайками M8